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Voici une gamme de démontage de la très célèbre fourche de cross-country, la SID Team de 2008 avec ses plongeurs fins de 28 mm et son poids plume de 1300 grammes. ( modèle remplacé en 2009 par la nouvelle SID avec plongeurs de 32 mm. )

Cette fourche est un peu plus délicate à démonter que la nouvelle génération de SID apparu en 2009. Effectivement , la cartouche hydraulique Motion Control n’est pas pareil . Toute cette hydraulique se trouve dans un tube, qui lui meme est introduit dans le plongeur. Le motion control, n’était pas en plastique à l’époque mais était avec un ressort hélicoîdale. ( d’après moi, cette fourche était plus progressive que les cartouche plastique ) Le Motion Control de 2008 possèdait déja les réglage de blocage et du floodgate. Le piton d’amortissement était également différent, adaptée aux plongeurs de 28mm. En bas se trouve le réglage de la détente via la molette rouge.

Le dual air, lui aussi n’était pas concu pareil, outre sa conception pour les plongeurs de 28mm, il était plus simple, composé d’un piston en plastoc , d’un joint et d’un morceau de caoutchouc faisant office de fin de course. Dans le plongeur du DA, il y a un déport pour la chambre -, puis en bas du plongeur un joint qui fait étanchéité lorsque le position s’actionne. On peut réduire le débattement à 60 mm ( 80mm d’origine ) via une cale en interne entre le piston et le caoutchouc

OUTILLAGE :

Il vous faudra les outils suivant :

_Clé de 24 mm

_Pince circlips

_Clé 6pans ( pour le blocage de cable de la manette au cintre ), cle 6-pan de 5mm.

_Cle à pipe de 10 mm

_Maillet

Bon, passons au démontage.

_1 : vider les 2 chambres d’air

_2 : retirer la molette de blocage bleu et la molette de détente en rouge.

_3 : dévisser à moitié la vis en bas coté Motion Control et l’écrou du Dual Air

_4 : taper avec un maillet sur la vis et l’écrou, les pistons doivent s’enfoncer, a partir de là, vous pouver retire completement la vis du MC et l’ecrou du DA. De l’huile va coulée, c’est normal c’est l’huile de lubrification ( environ 15 ml dans chaque fourreau ), mettre une bache de maçon sous la fourche pour éviter d’en mettre partout.

_5 : Vous pouvez retirer les fourreaux

_6 : Pour retirer le Dual Air commencer par dévisser l’écrou en haut à gauche. En bas du plongeur, vous remarquerez la présence d’une empreinte 6-pans de 15mm. Cette clé n’existant pas dans le commerce, il faut la commander et elle est cher. Il y a une autre solution, faire passer le piston par le haut en poussant la tige du DA, attention a ne pas trop bourriner dès qu’il arrive sur le pas de vis.

_7 : Pour retirer le Motion Control, dévisser l’écrou en haut à droite. Un fois fait , ne tirer pas comme une brute, il faut tirer le tube comme ci on la dévissait .

_8 : pour ouvrir le tube, en bas de celui-ci, se trouve un bouchon en plastique blanc. Il faut le déclipser proprement avec les doigts.

_9 : Une fois fais vous pouvez retirer l’huile . Vous pouvez retirer la cartouche Motion Control.

_10 : Voila votre fourche est complètement démontée, maintenant c’est nettoyage de tous ces éléments. Pour les fourreaux, passer là au jet d’eau et faites sécher au compresseur ou avec un chiffon avec l’aide d’un goupillon.

Maintenant , on passe au remontage.

_1 : on commence par le Motion Control. Installer la cartouche Motion Control dans le tube puis tenait ce tube à l’envers, cest à dire l’écrou de 24 poser sur l’établi. Remplissez à raz-bord d’huile de viscosité 5Wt ( 16CST@40° ). Faites entrer le piston au début du tube puis refermez le capuchon en plastique blanc.

_2 : Remontage du Dual Air : faites tourner le piston dans de l’huile RedRum + 15W pour une meilleur lubrification. Mettez le piston  mais ne l’enfoncez pas a fond, injecter 5 ml de RedRum + 15w toujours pour une meilleur lub . Enfoncez completement le Dual Air et mettez-y 5ml d’huile de lub’ au dessus du piston, dans la chambre positive. Refermez l’écrou.

_3 : A près avoir bien fait sécher les fourreau , retirer les mousses et faites les trempez dans l’huile de lubrification. Ensuite remettez-les à leur places, délicatement. A l’aide d’une seringue, réinjecter de l’huile sur les mousses.

_4 : Remettez les fourreaux , retourner la fourche à l’envers, pas à fond et injectez 15ml, dans chaque fourreau , de l’huile de lubrification à l’aide de la seringue. Poussez les fourreaux et remettez-y la vis coté droit et l’écrou coté gauche.

_5 : remettez en place le réglage de la détente , la molette de blocage et FloodGate.

_6 : ajuster la pression d’air.

ASTUCE POUR LA PRESSIONS D’AIR.

Le tableau préconisé par Rock-Shox est aléatoire. Il existe une méthode simple et efficace pour bien régler votre fourche ( quelques soit la marque d’ailleur ). Cela s’appelle le SAG , quand vous vous asseillez sur votre VTT la fourche s’enfonce un peu, on appel ca aussi précharge du ressort. En XC , elle est généralement comprise entre 10 et 15 % du débattement total. Ce réglage s’ajuste avec la pression de la chambre positive. La chambre négative est là qui pour augmenter la sensibilité de la fourche. Attention a ne pas mettre plus d’air dans la chambre – que la chambre +, sous peine de voir réduire le débattement de la fourche.

Exemple : pour une fourche d’un debattement de 100 mm, la fourche doit s’enfoncer de 10 à 15 mm.

Mais vous n’etes pas obligez de suivre se réglage à la lettre , ensuite c’est à vous de l’ajuster à vos préférences. Si vous voulez une fourche dure mettez plus d’aire et , au contraire, vous la voulez plus souple mettez moins d’air.

Pour cela , installez un collier Rislan autour d’un plongeur. asseiez-vous sur votre VTT et descendez-y. Si la fourche s’enfonce de plus de 15 % remettez de l’air . Si elles s’enfonce de moins de 10% , enlever de l’air. Pour eviter de recommencer, noter les pressions sur un papier, cela évite de refaire la manipulation.


Mise à jour le : 08/10/2016

 

ARTICLE EN COURS DE MODIFS


Après 7 ans de bons et de loyaux services, retraite définitive pour mon Commençal VIP de 2004 en alu 7005 qui a parcouru 29 000km. La fourche Marzocchi MX Pro ETA en 105 mm a pris sa retraite un mois plutôt. Avec ce bike, j’ai passé mes plus belles années , que ce soit en entrainement, en rando et en compèts. Il a subit pas mal de modifs au fil des ans , passant d’un poids de 11.5 kg a un poids dez 8,90kg !!! Mais tout a une fin, ces 2 matos commençaient à se faire vieux.

Pas plus tard qu’en décembre 2010, je partais pour un Commençal Skin en carbone, mais le carbone, ne me branchais de moins en moins car ésthetiquement je trouve que cela n’a pas de charme, n’a pas d’âme et que c’est triste, ces critères là n’engage que moi. De plus , quand je roulais avec le VIP alu, à la moindre pavasse qui tapait contre le cadre j’avais tendance à freiner de peur de le casser ( de meme pour les pneu de 420 g ! ) Avec un carbone , cela m’aurait fait pareil , la peur de le casser et d’obliger à me brider en descente, donc au final une bonne perte de plaisir. L’alu , plus beaucoup de marque en propose, a part des modèles de milieu de gamme. Pour en finir avec le carbone , on commence seulement à le recycler mais à l’heure actuelle on ne connait pas la proportion de carbone recyclé.

 Ce materiau n’est pas forcément bien adapté pour les VTT semi-rigide car l’alu est raide , inconfortable et perd ses qualités mécaniques rapidement. Seule le poids est interressant face au cadre acier. 

le titane , malgré d’excellente qualité ( proche de l’acier en plus d’etre inalterable ) reste élevé en terme de cout. 

 Il restait une matière qui me correspondait : l’acier. Ce métal m’a plus car esthetiquement ca à du charme, les petites soudures également , les tubes fins et le coté oldschool avec une géométrie moderne.  A part le coté estethique, il y aussi ses propriétées mécaniques qui m’on attiré également. ( Citer plus loin ).

 J’ai eu un coup de coeur pour une très petite marque que j’ai découvert sur un forum  : COTIC. Au premier coup d’oeil , je suis tombé sous le charme 😀 Donc , je me renseigne sur la géométrie , le poids de leur cadre et leur différent modèles. Le poids m’interesse beaucoup , ce cadre pèse 2 070grammes en taille L, je ne voulais pas dépasser les 2kg, mais pour 70 grammes je ferme les yeux. La géomtérie est également très interressante, car le triangle arrière est plus compact ( base de 420mm ) soit 5mm plus court que mon ancien VIP. Le triangle avant est plus long , cela permet d’installer une potence plus courte, pour gagner en maniabilité et stabilité avec un empattement de 1114en taille L avec une hauteur de fourche de 500 mm environ, pas bête.

AVANTAGE DE L’ACIER : 

Ce métal, tombé en désuétude par les grand fabricants de vélos début 2000 (  pour des raisons marketing ), possède encore de très bon atout pour la pratique du VTT, principalement les semi-rigides, face à l’alu et surtout au carbone, actuellement.

Voici la liste :

_Très bon confort

_cadre vivant

_grande vivacitée

_look old-school, sobre , épuré

_solidité, fiabilité

_durabilité, car l’acier perd ses propriétés mécaniques très lentement.

_réparable

_prix

_Intemporel, traverse les modes.

C’est grâce à ses avantages que l’acier connait un retour, plutot soft, mais les gens reviennent à ce métal magique.

L’ACIER

Son cadre en acier ce compose de 3 types d’acier :

_le Reynolds 853, acier haut de gamme à épaisseur réduit, pour les tubes supérieur, diagonal et de selle.

_Le Reynolds 631 pour la douille de direction

_Le CRMO 4130 pour les bases, haubans et wishbone.

A noter que le 853 se trouve seulement pour le triangle avant, A l’arrière c’est un autre type d’acier qui est présent. Le poids est de 2 070 grammes en taille L, 2 030 grammes en taille M et 1 985 grammes en taille S ( poids vérifiés par les utilisateurs. )

LA GEOMETRIE

La géométrie est très bien pensée, car ce cadre reste  polyvalent , il peut rouler en XC , en AM voir enduro. Le cadre accepte les fourche d’un débattement de 100mm à 140mm, tout comme les pneus de taille maxi de 2.40. Pour l’équipement à vous de l’équipé comme bon vous semblera selon votre pratique. Bases de 420mm, wishbone, tout ca pour une meilleur nervosité. J’ai mesuré l’empattement à 1 1123 avec une fourche en 140 (1 114mm avec une fourche en 120mm ) en taille L, ce qui apporte une bonne stabilité en descente. Le boitier de pédalier est en 73mm. Douille de direction classique en 1 pouce 1/8e. Pour tige de selle en 27.2mm, dispo en 3 tailles : S, M, L.

Et ce qui est bien avec les fabricants de cadres en aciers, c’est qu’il y a plusieurs choix de couleur et de motifs. Chez Cotic, pour le Soul, c’est noir ou orange ( en 2011. Actuellement il y a d’autres choix de couleurs ) , et 5 choix de motifs sur le tube diagonal, dont 4 avec le mot Cotic écrit en blanc sur des fonds dispo en orange, bleu gris et vert. Le 5eme motifs c’est le wrap, l’écriture Cotic est torsadé en plusieurs fois en noir sur un fond blanc.

LE CADRE EN DETAILS

Quand on regarde un cadre acier, il reste tout simple, de part ses formes des tubes et ses petites soudures. Sur la 2e génération du Soul, des renforts sont proposés sous le tube diagonal au niveau de la douille de direction et sous le tube supérierieur au meme endroit. 2 petits renfors sont soudé sur les bases au niveau du boitier de péalier. Bases torsadés, haubans droit, patte en demi-coquille et wishbone complète le tableau.

Le Cotic Soul est vendu avec un protège-base et un serrage rapide Hope en diamètre 30.

MON MONTAGE

Pour le montage, j’avais repris l’équipement du VIP pour le mettre sur le Soul en 2 011, sauf la fourche qui a été également changé. Cela se compose d’accessoire se mariant parfaitement avec le Cotic. Depuis 2011 cela pas mal évolué, voici donc l’equipement actuel : 

    • FOURCHE ________________Marzocchi 44 Micro Ti 140
    • JEU DE DIRECTION_________FSA Orbit Xtrem Pro
    • PEDALIER________________Shimano XTR M985 avec plateau WTC 34, 30 ou 28  
    • ROULEMENT DE PEDALIER___XTR avec roulements Phil Wood ABEC 10
    • CHAINE__________________Shimano XTR 10v
    • CASSETTE_________________Shimano XTR 11×36 10V ré-étagé
    • DERAILLEUR ARRIERE_______XTR Shadow + 10V avec chape courte dont 1 en acier
    • GALETS___________________D’origine XTR
    • CABLERIE_________________Jagwire 
    • MANETTE_________________XT 10V ( M780 )
    • FREINS___________________Formula R1180-160
    • PNEUS____________________Panaracer Rampage SC 2.35 AR / Kenda Nevegal Pro 2.50 AV
    • JANTES___________________ZTR Crest MK3
    • RAYONS__________________CX Ray
    • MOYEUX__________________Hope Pro 4
    • SELLE____________________Selle Italia kit carboniow flow ( dépouillé )
    • TIGE DE SELLE_____________Ritchey Carbon Superlogic
    • CINTRE___________________Renthal Fatbar carbon 780mm 
    • POTENCE__________________Renthal Apex 60mm / 6 degré
    • POIGNEES_________________DMR DeathGrip
    • PEDALES__________________CrankBrothers eggbetter 2 avec axes en titanes Ward Industries
    • POIDS DU MONTAGE_________10.45kg.

SUR LE TERRAIN

Sur le terrain, ce Cotic en acier est bluffant ! Je sors de 9 ans de cadre alu, et j’ai de suite sentit l’incroyable confort ! Sur le défoncé, le cadre filtre très bien les vibrations, cela permet de passer plus sereinement avec plus d’assurance sans subir le terrain. J’ai testé le confort dans des chemins défoncés par les sangliers de malheurs ! Et aussi testé ce confort dans la caillasse.

Sur le plat, il roule bien , les relances sont franches, il conserve bien la vitesse qu’on lui donne. Dans le technique ce bike c’est du pur bonheur, j’en fait ce que je veux ! Pour franchir un fossé sur la roue arrière , aucun problème pour soulever la roue avant malgré les 610mm du top tub, merci la potence courte. En sortie de virage , bam, un coup de pédale ca relance sévère, la dessus j’adore, à chaque sortie de virage il demande à accélerer fort, couplé à de bon pneu en terme de grip , les virages n’ont qu’a bien se tenir ! Dans le technique, il adore ca et en redemande. En fait plus c’est défoncé plus il se comporte mieux, surtout si la vitesse augmente.Pour les pures pilotes, ils vont adorées. Les racines ( mon terrain de jeu préféré ) , bof, il en faut beaucoup + pour l’arreter. Au contraire, il les avalent. Concernant la maniabilité, il s’en sort très bien, dans des successions de virages, il garde le cap et réagit au moindre changement de guidon.

En descente, il n’est pas à la rue, les 1 114 mm d’empattement favorise la stabilité ainsi que la confiance, ca aide à se lacher. De plus l’incroyable confort de l’acier aide cette stabilité car on ressent moins le terrain et permet en plus de se lacher grave. Me dans le défoncé, ce Cotic invite à prendre énormement de plaisir et de sentations à son guidon. Pour moi ce Soul à un comportement en descente proche d’un endurigide.

En montée, il grimpe, mais sans plus, faut pas trop s’amuser à aller faire un sprint en cote. Dans les faux-plats, là, par contre c’est son principal défault, il tire énormément, bien + qu’en cote. Il faut se conserver et compenser par sa nervosité et son comportement en descente et dans le technique.

Voila, j’espère avoir rien oublié. Pour conclure, ce petit Cotic Soul en acier, permet de s’amuser énormément à son guidon, son principal atout. Le technique, les pifs-pafs, les descente et les terrains défoncés, rien ne lui fait peur , couplé avec un cadre acier cela participe au grand confort dans chaque type de terrain et permet de survoler les obstacles.

VERSIONS :

Depuis 2011, date d’achat de ce cadre, l’équipement à pas mal changer car ma pratique évolue tout comme mes terrains d’entrainements et de competitions. en 2011 J’étais encore au XC olympique mais depuis 2012 j’ai commencé  fortement progressé techniquement ! Il me fallait du matos adapté a ce que je faisais. Aujourd’hui en 2016, j’ai arreté le XCO pour me concentré sur le XC à l’ancienne / hard, le rallye-enduro et le All-Mountain.

Comme pour les avions de chasse américains, je classe les évolutions d’équipements par une lettre, à chaque nouveauté on passe à la lettre superieur ( par exemple F18 A- F18B, C, E/F etc… Le B52 en est a la lettre H ).

Pour info, mon Commençal VIP avait atteint la lettre G 😉 

_Version A : 2011 : 
  • FOURCHE ________________Marzocchi 44 Micro Ti 120
  • JEU DE DIRECTION_________FSA Orbit Xtrem Pro
  • PEDALIER________________Shimano XTR M970 avec plateau 38
  • ROULEMENT DE PEDALIER___XTR avec 
  • CHAINE__________________Shimano XTR
  • CASSETTE_________________Shimano XTR 11*27-9V ré-étagé
  • DERAILLEUR ARRIERE_______XTR Shadow 9V a
  • GALETS___________________D’origine XTR
  • CABLERIE_________________Jagwire 
  • MANETTE_________________XT 9V ( M780 )
  • FREINS___________________Magura Marta sl avec disque ashima 180-160
  • PNEUS____________________Michelin Wildracer 2.00
  • JANTES___________________ZTR Podium MMX
  • RAYONS__________________DT supercomp
  • MOYEUX__________________Tune King Kong
  • SELLE____________________Selle Italia kit carboniow flow ( dépouillé )
  • TIGE DE SELLE_____________Ritchey Carbon Superlogic
  • CINTRE___________________Easton Monket lite XC 
  • POTENCE__________________Ritchey WCS 100
  • POIGNEES_________________Extralite
  • PEDALES__________________CrankBrothers eggbetter 2 avec axes en titanes Ward Industries
  • POIDS DU MONTAGE_________9.5 kg.
_Version B : 11/2011
  • CHAINE__________________Shimano XTR 10V
  • CASSETTE_________________Shimano XTR 11*28-10V ré-étagé
  • DERAILLEUR ARRIERE_______XTR Shadow 10V 
  • MANETTE_________________XT 10V ( M780
  • CINTRE___________________Easton Heaven carbone 640mm
  • POTENCE__________________Easton Haven 85mm
_Version C : 2013:
  • FREINS___________________Magura MT6 180-160
  • CINTRE___________________Easton Heaven Carbon 715mm 
  • POTENCE__________________Ritchey trail WCS 80mm
  • Tacot maison______________V1
  • Fourche en 140mm de débattement
_Version D : 2015 :
  • PEDALIER________________Shimano XTR M985 avec plateau WTC 36,34
  • FREINS___________________Formula R1 180-160
  • CINTRE___________________Easton Heaven Carbon 760mm
  • Tacot maison______________V2
_Version E : 2016 :
  • JANTES___________________ZTR Crest MK3
  • RAYONS__________________CX Ray
  • MOYEUX__________________Hope Pro 4
  • CINTRE___________________Renthal Fatbar carbon 780mm
  • POTENCE__________________Renthal Apex 60mm / 6 degré
  • POIGNEES_________________DMR DeatGrip
  • Pneu AV_________________Kenda Nevegal Pro 2.50
  • POIDS DU MONTAGE_________10.45 kg.

LA FOURCHE

Mon ancienne Marzocchi arrivant au bout de ses capacitées ( en rappelant qu’elle a parcouru 29 000km) , je l’ai remplacé par une Marzocchi 44 Micro TI de 2010, avec un débattement de 140 et 120mm via une cale, je l’ai mise en 140mm.Voici ses principales caracteristiques.

  • POIDS___________1 750 grammes
  • AXE____________9 mm
  • DEBATTEMENT___140-120 via une cale
  • PLONGEURS______32 mm
  • PIVOT___________1 pouce 1/8e
  • REGLAGE_________Air positive ( négative par ressort en titane), détente, blocage ( supprimé ), dureté du blocage et progressivité.( supprimé )
  • HAUTEUR_________491 mm en 120 mm, 511 en 140 mm

Cette fourche se compose d’une cartouche hydraulique fermée avec un bain d’huile pour la lubrification, puis , coté droit, d’une chambre positive par air et d’une négative par ressort titane, le tout baignant dans un bain d’huile. A noter que cette huile sert également au réglage de la progressivité car, en tournant la molette grise, elle fait varier virtuellement le niveau d’huile. Plus on tourne la molette moins de débattements servira à amortir un gros chocs et vice-versa. Je trouve se réglage très pratique et utile.

SUR LE TERRAIN :

Voici le test de cette fourche . 1ere impression, meilleur sensibilité sur les petit choc et meilleur qualité d’amortissement. Cette sensibilité sur les petit choc n’est pas désagréable, je n’avais pas connu ça sur mon ancienne MX PRO ETA. Concernant les moyens et gros chocs, elle se comporte a merveille, plus les chocs sont gros plus elle en redemande. Rien ne lui fait peur. Cette fourche avale sans forcer les racines et autres obstacles .En decscente, c’est un coussin, tout est bien gérer par l’hydraulique, elle est très précise en amortissement. La rigidité est au rendez-vous, rien ne bouge, aucune torsion, la roue avant se place là oû on lui demande d’aller.La 44 n’a aucun cas, peur des sauts, justement elle est prête à encaisser tout type de saut dans sa catégorie d’utilisation.  La qualité d’amortissement est très agréable, cette fourche est très progressive, ce qui permet d’exploiter tout le deb. sur des gros chocs sans talonner. Le réglage de la progressivité varie cette courbe si on veut vraiment « taper-dedans » dans du bon gros chocs.

Les réglages, sont précis, simple d’utilisation. La précontrainte se gonfle à l’aide d’une pompe basse préssion. Pour le réglage du SAG, ne pas hésiter à se fier au SAG , car le tableau de pression, je le trouve juste en air, donc a vous de faire ce réglage .

MODIF’ :

J’ai modifié l’hydraulique de cette fourche, d’origine Marzocchi met du 7.5W pour la lub, ce qui est juste. De plus, les mousses des spys manquent pas mal de graisse! 😀 J’ai donc décidé de virer cette huile pour la lub, par de la Elf Competition ST d’une viscosité de 97CST@40° , 50ml dans le fourreau gauche et 177ml ( 150ml d’origine ) dans le fourreau droit. 

Dans la cartouche fermé , l’huile d’origine est de la Silkolène, très bonne huile 😉 

Concernant les  paragraphes suivant,  je décline toute responsabilité en cas de problème.

Dans la partie air a droite se trouve le bain d’huile et le ressort négatif en titane. C’est aussi à cette endroit qu’on modifie le débattement via une cale au dessus du ressort. En bas de ce système se trouve un gros caoutchouc de 40mm de haut faisant office de fin de course et évite le tallonage. Seulement, je trouve que ca rend le fin de course trop dure et on obtient pas tout le débattement selon mes réglages à un point que mon pneu s’écrasait excessivement. Donc j’ai enlevé ce caoutchouc, rajouter 27 ml d’huile ( niveau adéquat pour moi après plusieurs essai de niveau ) pour éviter d’avoir une fourche trop linéaire. J’ai également enlevé la molette de réglage de la progressivité par un simple bouchon valve Rock-Shox, car en faisant varier ce niveau d’huile , cela joue aussi sur la progressivité. Puis un plus grand volume sert aussi à dissiper l’énergie dû aux hautes vitesses. Concernant la pression d’air je met , pour mon poids, 3.8 bars.

Attention, c’est valable pour des débattements max 120. Ma fourche est en 140 mm ,  mais je ne roule pas en montagne et je suis léger donc ce type de modif’ très personnel me va très bien et la fourche se comporte bien.

PHOTOS DE LA FOURCHE .